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Und noch zum Thema Durchlüftung: Evtl. wäre es gut, wenn du zwischen Platine und Rückwand mindestens soviel Platz lassen würdest, dass ein Lüfter noch Platz hätte, falls der nötig sein sollte. Und dann wären natürlich spritzwassergeschützte Öffnungen vorne auch nötig, möglichst an der Unterseite, so dass sie die Muffen nicht stören. Ich habe gesehen, dass es Lüfter in den Massen 40 x 40 x 10 mm gibt. Wäre wohl nicht schlecht.
Davon mal abgesehen werde ich die Boards vor dem Einbau natürlich auch mit Isolationslack vor Nässe schützen. Doppelt genäht, hält aber besser.
Gruss, Durs
Wooow, Berny, das ist ja schneller als die Polizei erlaubt! Sieht schon sehr gut aus! Ja, die Aluplatte kommt oben drauf. Die Masse, die ich dir angegeben habe, betreffen nur die eigentliche Box ohne Platte. 55 mm in der Höhe wären also gut.
Ich lade Dir im Anhang noch alle Datenblätter hoch:
– Relay DPDT 230V: NG_DS_1308242_T92_1217-713882.pdf (Seite 2 unten rechts)
– Relay SPST 230V: ENG_CD_1649341_E1.pdf
– Relay SPST 12V: datenblatt-504355-fic-frc3a-dc12v-kfz-relais-12-vdc-70-a-1-schliesser.pdf
– Netzteil Meanwell: GST36B-SPEC.PDF (Seite 3 unten)
– DC-DC-Wandler Vicor: vicor_ds_megamod.pdf (Seite 6 in der Mitte)
– Anschlussleiste: 3240173.pdf
Zur Zeit habe ich eine Anschlussleiste mit 7 Klemmen nebeneinander, wäre aber gut, wenn ich eine 12-polige nehmen könnte. Jedenfalls müsste sie Platz haben in der Breite.Die Schraubmuffen muss ich noch auswählen. Ich meld mich wieder.
Fehlt dir sonst noch etwas?
SAM-Gruss, Durs
So, der WilyCharger ist in Betrieb, alles getestet und läuft gut. Das heisst, jetzt ist das Gehäuse dran.
Hier schon mal die Masse der Platine: 132 x 92 mm. Die vier Löcher in den Ecken haben einen Durchmesser von 4 mm. Das Zentrum der Löcher ist jeweils 8 mm von den Aussenkanten entfernt. Höhe von Board-Unterkante bis Oberkante des Relais ist 38 mm.
Die Box des bestehenden Ladegeräts an der Unterseite der Kühlplatte (Kühlplatte wird wiederverwendet) hat folgende Aussenkanten-Längen:
L 360 mm x B 195 mm x H 50 mm. In der Höhe haben auch 55 mm Platz, weshalb ich vorschlage, dass wir auf dieses Mass gehen. Für die Fotos habe ich testweise mal eine Kartonbox zusammengeklebt, die in etwa zeigt, wie ich mir das vorstelle.Die Box, die ich brauche, hat keinen Deckel nach oben, da hier die Kühlplatte (eine Aluplatte mit Kühlleitung) angebracht wird. Von Vorteil wäre aber eine kleine Nut auf der Oberkante, in der sich Silikon-Dicktmasse einbringen lässt. Von Vorteil wären Befestigungslöcher (6 bis
die in den Ecken und an den Längsseiten durch die ganze Box hindurch in die Aluplatte geschraubt werden können. Am besten etwa M5, damit die Gewinde, die man in die Aluplatte schneidet, auch stabil genug sind. Und auf der Unterseite der Box sollten die Schraubenköpfe versenkt sein, so dass sie nicht vorstehen beim Einschieben. Sehr praktisch wäre, wenn die 230V-Relais Einschub-Halterungen hätten, die nichts zu Schrauben geben. Mit den Befestigungslaschen, die sie haben, sollte das einfach machbar sein. Und mit „Schraubenhälsen“ auf dem Innenboden bitte nicht sparen, denn alle Kabel sollten ja auch irgendwie fixiert werden können. Dann braucht es an der Vor- und Rückwand auch noch Kabeldurchführungen, am besten für Schraubmuffen. Hinten (da, wo die Platine liegt) deren 2: Ein Kabel für Knopf-/Inntentemperaturfühler und eines für das USB-Kabel. Vorne weiss ich noch nicht, wie ich alles hinbekomme: 1 x 230V Eingang, 1 x 230V Ausgang zum Charger, 1 x 150V vom Charger, 1 x 150V zur Batterie, 1 x CAN-Bus/Temperaturfühler zum Charger und dann noch der Würfelstecker zur besthenden Zuleitung des Sam. Evtl. lässt sich da etwas machen mit Muffen, durch die man mehrere Kabel durchführen kann. Sonst bekomme ich ein Platzproblem. Evtl. kämen sogar noch zwei Kabel zum Kühler-Lüfter hinzu. Mal sehen. Die Löcher für die Muffen liessen sich wohl aber besser nachträglich sägen, da an einer senkrechten Wand ja schlecht Öffnungen per 3D-Druck machbar sind.Zu den Innereien, siehe Bilder. Für sämtliche Komponenten (mindestens 2 zusätzliche Relais, besser ein 3. 12V-Relais auch noch, ein kleines Schaltnetzteil, der DC-DC-Wandler, Anschlussleisten) habe ich die Datenblätter. Für das Schaltnetzteil wäre es natürlich auch schön, wenn man es nur in Halterungen einschieben könnte. Um den DC-DC-Wandler brauchst du dich übrigens nicht weiter zu kümmern, weil der direkt unter die Kühlplatte geschraubt wird und so im vorderen Teil über den Kabeln hängt.
Berny, was meinst du? Soll ich dir die Datenblätter per Mail noch schicken?
SAM-Gruss, Durs
Hallo Berny
Wow, die Antwort kam ja postwendend! Danke für dein Angebot, ich mache gerne Gebrauch davon. Ich mache in den nächsten Tagen alles bereit und meld mich wieder.
SAM-Gruss
DursPS: Merci nach wie vor fürs Bereitstellen des Forums!
Hallo Martin
Von einem Pre Charge Relay weiss ich gar nichts. Die Meldung 00080 bedeutet einfach, dass das BMS der Batterie das Hauptrelais geöffnet hat. PC heisst wahrscheinlich einfach Power Connector und meint das Hauptrelais. Die Meldung 00080 habe ich beim Laden gelegentlich auch, wahrscheinlich, wenn die Batteriekalibrierung aus dem Lot geraten ist. Da würde ich zunächst mal eher das BMS zurücksetzen oder die Batterie ganz runterfahren und wieder volladen.
Gruss, Durs
Hallo Klaus und Patrick
Vielen Dank für eure Arbeit. Könntet ihr die STL-Datei fürs Handschuhfach auch noch ins Forum stellen. Das wäre super.
Gruss, Durs
Hallo Karl
Sorry, hab ich gar nicht gemerkt. Aber auch gut, inzwischen habe ich in der Version 2.01 noch einen kleinen Fehler bei der Tastenbehandlung behoben. Der Link unten ist jetzt wieder aktuell.
https://www.dropbox.com/s/j6utvehy6rwwthe/CAN-Monitor_SAM_V201.zip?dl=0
Gruss, Durs
Hallo Jannik
Freut mich, dass dein SAM wieder fährt!
Was die Aufrüstung der Batterie angeht: Bisher habe ich noch nie Zellen ausgetauscht. Meine Batterie hat mittlerweile 47000km und ist immer noch recht stabil in der Kapazität. Dass der SOH nur 75% anzeigt, ist ein Phänomen, das offenbar bei allen SAMs recht früh anzutreffen war. Nichts desto trotz sind die Batterien kapazitätsmässig besser in Form, als die Daten vermuten lassen. Jedenfalls ist auch nach Erreichen des 0%-Ladestandes noch lange nicht Schluss. Daher habe ich in der jüngsten Firmware-Version des Twizplays ja auch einen eigenen Kapazitäts-Zähler eingebaut, der weiterzählt, auch wenn die SAM-seitige Anzeige bei 0% angekommen ist. Für die Lebensdauer der Batterie ist es allerdings sicher besser, wenn man sie nicht zu oft ganz leert.
Interessant, die neue Zelle von Kokam. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass sich damit eine alte Batterie erneuern und kapazitätsmässig verbessern liesse. Nur müsste man sie wohl über einen Händler beziehen, da Kokam meines Wissens nicht an Endkunden liefert. Die reduzierte Leistungsabgabe ist rein rechnerisch auch kein Problem. Die 11.6kW Dauerleistung liefert sie jedenfalls. Und kurzzeitig kommt sie auch auf die 19.6kW hoch, wie das die SAM-Elektronik vorsieht. Das dürfte man ohne weiteres wagen… Weisst du schon etwas über den Preis?
Gruss,
DursHallo Jannik
Auch ich tippe auf die entladene Pufferbatterie des BMS. Die Reparatur ist machbar, du musst halt die Schläuche des Kühlsystems lösen und am Ende wieder mit Kühlflüssigkeit auffüllen und bei der Wiederinbetriebnahme gut entlüften. Für das Herausnehmen der Batterie ist ein flaches Rollwägelchen praktisch, auf das du z.B. Holzklötze auflegst, die knapp unter die Batterie reichen. Dann ziehst du die Batterie zunächst nicht ganz aus dem Sam, legst das herausgezogene Ende auf das vorbereitete Wägelchen und kannst dann auch noch unmittelbar vor dem Sam Material unterlegen, so dass die Batterie nicht zu Boden fällt. Die Batterie selbst ist mit Schrauben im Ziehgriff und mit Plastikstopfen verschlossen. Die Plastikstopfen gehen beim Öffnen kaputt, da musst du neue besorgen. Aussendurchmesser der Stopfen max. 8mm, am Besten gehen Spreizstopfen mit einer Schraube in der Mitte. Und zum Dichten beim Wiederverschliessen habe ich mir eine Silikon-Dichtmasse besorgt.
Die Pufferbatterie ist eine RENATA CR 2477N, die du z.B. bei Conrad Electronic bekommst. Zum Auswechseln der Batterie habe ich auch die Blechabschirmung des BMS geöffnet. Ist glücklicherweise alles verschraubt.
Es scheint, dass die Pufferbatterien allmählich zum Austausch fällig weden.
Generell: Vorsicht an der offenen Batterie! 150V Gleichstrom der Zellen sind lebensgefährlich. Ich empfehle, nur in gut ausgeruhtem Zustand und allenfalls mit Isolationshandschuhen an der offenen Batterie zu arbeiten!
Gruus
DursHallo Klaus
Am einfachsten bei jemandem, der einen IS-Prommer hat und sich damit auskennt. Ich würde dir das sicher machen. Allerdings ist der Versand in die Schweiz manchmal etwas aufwändig. Oder sonst wend dich doch mal an Uwe Jöckle…
Ansonsten: IS-Prommer kaufen, kostet nicht die Welt, so um die 30 USD. Zum Beispiel in der Bucht suchen nach ‚AVRISP STK500+MKII DUAL USB programmer‘, dann landest du bei dem Adapter, den ich auch verwende. Dann noch Atmel Studio 7.0 herunterladen (ist gratis) und installieren. Und am besten vorher noch die Flash-Anleitung von Uwe Jöckle lesen. Man kann sich bei falscher Bedienung problemlos sein Twizplay zerschiessen. Das aber nur zur Info. Wer wagt, gewinnt.
Gruss, Durs
Hallo allerseits
Ich habe euch hier ein Weihnachtsgeschenk: Eine rundum überarbeitete Version 2.00 der Twizplay for SAM-Firmware. Wie ihr unten nachlesen könnt, hat sich Einiges getan. Die wohl wichtigsten Neuerungen neben viel Optimierung und Kosmetik sind ein eigener Energiezähler zur genaueren Anzeige des Ladestands sowie das automatische Abspeichern von Errors und Ladedaten mit den dazugehörigen Werten vom CAN-Bus. Das vereinfacht die Eingrenzung von Fehlern sehr.
(Link gelöscht, aktueller Link siehe unten)
Die Detailinformationen dazu:
– Grafische Überarbeitung sämtlicher Screens und Menüs (Textanordnung, Textgrösse, grafische Elemente). Im gleichen Zug wurde die Ausgabe technisch stark optimiert, so dass der Prozessor die Rechenleistung zur Hauptsache für den CAN-Bus verwenden kann und nicht für unnötiges Neuschreiben.
– Komplette Überarbeitung der Tasterbehandlung. Tastenrepeat und Entprellung sind jetzt sauber timergesteuert und gleichzeitig Speicherplatz und Zeit sparender programmiert.
– Wegen Problemen mit den Zeichenabständen laufen jetzt sämtliche Zeichenausgaben über selbst geschriebene Ausgabefunktionen.
– Diverse Zeichenveränderungen in den Zeichensätzen.
– Ausgabe des Effizienzbalkens auf dem Leistung/Effizienz-Screen optimiert.
– Bugfix: Bereichsüberschreitung im Fahrdaten-Screen ’seit Reset‘ korrigiert. Lange gefahrene Strecken wurden falsch angezeigt (intern aber richtig gerechnet und abgespeichert).
– Fehlerkorrektur CAN-Werte: Einmalige Fehlerwerte von SOC und Motortemperatur werden abgefangen. Gültige Werte für die Leistung nur noch von -9.9kW bis 19.9kW. Gültige Werte für die Zellspannungen 2000 bis 4250mV, tiefere Werte werden mit „Lo“, höhere mit „Hi“ angegeben. Gültige Werte der Batteriegesamtspannung von 100V bis 152V. Mutmasslich falsche Batterietemperaturen (Abweichung mehr als 4°C zum vorherigen Wert) werden erst beim 2. Mal übernommen.
– Flackern bei Zeichenausgabe mit grosser Schrift durch weniger häufiges Neuschreiben behoben.
– Langen Tastendruck für den Aufruf des Spezialmenüs auf >1 Sekunde verkürzt.
– Neues Untermenü ‚Ladegerät‘ im Hauptmenü. Einstellwerte ‚Ladedauer‘ und ‚U-Stopcharge‘ sind jetzt im Untermenü ‚Ladegerät‘ zu finden. Zudem kann jetzt auch der Ladewirkungsgrad (Verhältnis zwischen Leistung aus der Steckdose und aufgenommener Leistung der Batterie) im Menü Ladegerät eingestellt werden. Default ist 84% für das Original-Ladegerät. Der TC-Charger schafft ca. 92%. Entsprechend werden die Stromkosten für Fremdladegeräte genauer berechnet. Zum Messen ist ein Energiemeter an der Wandsteckdose nötig. Der genaue Batterie-Leistungswert in kW wird im Einstellmenü unten eingeblendet.
– Ebenfalls im Untermenü ‚Ladegerät‘ ist der Menüpunkt ‚Ladehistory‘ hinzugekommen. Hier kann man für die 8 letzten Ladungen die Ladedaten auslesen, die jetzt neu bei Ladeende ins Eeprom geschrieben werden. Diese Ladedaten umfassen Batteriespannung, höchste und tiefste Zellspannungen, Ladedauer und Errorwert, und falls von Twizplay oder Ladegerät unterstützt, den Endzeitpunkt (Datum und Uhrzeit) der Ladung. Langer Tastendruck von Knopf 2 zeigt zusätzliche aufgezeichnete Daten wie z.B. die Temperaturen an.
– Analog zur Ladehistory wird ebenfalls eine ‚Errorhistory‘ aufgezeichnet. Damit werden Fehler, die aufgetreten sind, mit den zu diesem Zeitpunkt aktuellen CAN-Bus-Daten festgehalten. Auch hier können ‚Zusatzdaten‘ mit langem Druck von Knopf 2 angezeigt werden.
– Der Leistungs-Screen gibt jetzt beim Laden in der untersten Zeile die aus dem Wirkungsgrad des Ladegeräts errechnete Netzleistungsaufnahme aus.
– Fahrdaten-Screens: Energie und Kosten neu auf je zwei Stellen nach dem Komma erweitert. Ausserdem ist ein neuer Fahrdaten-Screen ‚Seit Ladung‘ dazu gekommen.
– Höchste und niedrigste Batterietemperatur wird jetzt aus den einzelnen Sensorwerten ermittelt, ebenso die durchschnittliche Batterieltemperatur, die jetzt auf 0.1 Grad genau angegeben wird. Die SAM-Firmware lieferte teilweise falsche Werte.
– Komplett eigener Energiezähler für eine unabhängige Berechnung des tatsächlichen SOC-Wertes. Damit hat man eine genauere Anzeige des Ladestands. Unter dem neuen Menüpunkt ‚Batterie/SOC‘ im Spezialmenü lässt sich einstellen, ob man die SOC-Anzeige nach SAM-BMS (wie bisher) wünscht, oder die genauere eigene Anzeige. Selbstverständlich muss für die eigene Berechnung auch die tatsächliche Batteriekapazität eingestellt werden. Dank neuem Fahrdaten-Screen ‚Seit Ladung‘ (siehe oben) lässt sich diese Kapazität aber leicht ermitteln. Ein guter Kapazitätswert für den Anfang ist 6.0 kWh bei Standardbatterie und Temperaturen um 20°C.
– Für die Batterie wird jetzt ein über die Fahrzeit gemittelter Temperaturwert abgespeichert, zu finden auf den Fahrdaten-Screens. Über diesen Temperaturwert soll künftig die Batteriekapazität, die ja von der Temperatur abhängig ist, intern genauer berechnet werden.
– Die Einstellungen für Masseinheit (km/mil) und Geschwindigkeitsmessung sind jetzt im Menü ‚Geschwindigkeit‘ zu finden, diejenigen für Währung und Strompreis im Menü ‚Strompreis‘, beide Menüpunkte sind im Hauptmenü untergebracht.
– Neuer Screen zur Datums- und Zeiteinstellung im Hauptmenü.
– Anbindung der Echtzeituhr RV8803-C7 von Microcrystal. Dies ist eine sehr genaue RTC mit Temperaturkompensation, die beim Kauf bereits kalibriert ist. Ist die RTC über einen Goldcap gepuffert, behält das Twizplay die Uhrzeit auch beim Ausschalten. Beim Aufstarten wird die Zeit aus dem RV8803 ausgelesen und beim Setzen der Zeit auch in den Chip geschrieben. Falls der RV8803 nicht nachgerüstet ist, bzw. das Twizplay im Originalzustand ist, läuft die Zeit zwar auch, müsste aber bei jedem Einschalten neu gesetzt werden.
– Der Screen ‚Motortemperatur‘ wurde in ‚Motordaten‘ umbenannt und zeigt jetzt auch die Drehzahl, das Drehmoment und die mechanische Leistung des Motors an. Damit lässt sich jetzt auch der Wirkungsgrad des Motors berechnen, auf dem Screen oben rechts als ‚Wgr.‘ bezeichnet.
– Nach erfolgreichen Resets oder erfolglosen Aufrufen von Fehler- bzw. Ladehistories (wenn keine Daten vorhanden sind) werden entsprechende Meldungen eingeblendet, die nach 4 Sekunden selbst wieder verschwinden.Aktuelle Bilder folgen…
Gruss und gesegnete Weihnacht
Durs
